Deux bons vins blancs d'Alsace que vous ne boirez probablement jamais

Pourquoi? Parce qu'ils ne sont d'aucune manière disponibles au Québec!

Ces deux vins proviennent du domaine de Jean-Luc Bucher (6 avenue Mequillet) situé à Riquewhir et ont été ramenées à l'occasion d'un voyage dans la région alsacienne.

Ce domaine familial qui compte 7 hectares d'où proviennent une vingtaine de cuvées, soit 9 vins tranquilles (8 blancs et 1 Pinot Noir vendus entre 5 et 8 euros approx.), 3 crémants d'Alsace (entre 8 et 9,5 euros), 3 cuvées spéciales (entre 8 et 12 euros), 2 grands crus (9,8 et 14,5 euros), et 1 cuvée de vendanges tardives à 25 euros.

Gewürztraminer, Jean-Luc Bucher, Alsace, 2018, France

Cépage :   100% Gewürztraminer

Code #:     n. d.

Prix:           7,9 euros (11,45$ CAN)

Alcool:      14%
Sucre:       18 gr/litre

Servir:      8-10° Celsius
À boire:    2020-2024

Provenance: achat personnel

Cette cuvée générique de Gewürztraminer est issu d'un millésime très ensoleillée en Alsace qui a livré à la fois aux vignerons de la qualité et de la quantité; les raisins proviennent de vignes poussant sur des sols argilo-calcaires. Vinification et élevage en cuve inox avec conversion malolactique.

Doté d'une robe jaune doré très clair, ce vin distille les parfums usuels de ce cépage, soit celui de la rose, du litchi, et de certains fruits tropicaux légèrement confits; la bouche est fort équilibrée, l'acidité naturelle venant rafraîchir les gourmandes saveurs fruitées, mûres et épicées; la longueur en finale est de très bonne longueur; se marie particulièrement bien avec tous les mets épicés (fruits de mer, cuisine thaïe, créole et indienne) ou accompagnés de fruits tropicaux, tel l'ananas, et le fromage Munster (un classique!).

Poulet général Tao

Voir la recette



Riesling, Grand Cru Schoenenbourg, Jean-Luc Bucher, Alsace, 2018, France

Cépage :   100% Riesling

Code #:     n. d.

Prix:           9,8 euros (14,25$ CAN)

Alcool:      13%
Sucre:       23 gr/litre

Servir:      8-10° Celsius

À boire:    2020-2033

Provenance: achat personnel

Issu du même millésime exceptionnel que le précédent, ce vin est élaboré avec le seigneur des cépages de l'Alsace, en provenance de l'un des 51 grands crus alsaciens, celui de Schoenenbourg. Ce lieu-dit d'une superficie de 53,4 hectares est réputé depuis le Haut Moyen Âge pour la qualité de ses vins. Voltaire en posséda jadis quelques arpents. Les grands crus représentent moins de 5% de la production vinicole alsacienne.

Vinification et élevage en cuve inox sans conversion malolactique.

Voici une petite vidéo de 3 minutes environ sur les grands crus d'Alsace:

Se parant d'une discrète robe jaune clair parsemé de quelques reflets verts, ce vin propose au dégustateur avisé des arômes d'agrumes, ainsi que des effluves de citron-vert et de lime, avec une pointe de calcaire à l'arrière-plan; ce vin encore jeune et timide ne demandera qu'à se développer en grâce et en beauté avec les années; il procure une impression de léger volume en milieu de bouche et procure une finale complexe où la salé et le sucré se livrent écho; s'harmonisera avec les plats exigeant un vin blanc racé et raffiné; ainsi les crustacés et les coquillages, les poissons de qualité (saumon, lotte, truite) et les spécialités alsaciennes (choucroute, coq au Riesling, etc) lui conviendront parfaitement.

Coq au Riesling

Voir la recette


Ces deux bouteilles furent donc acquises pour 17,7 euros, soit 25,70$ CAN.  Un rêve si l'on considère qu'une seule bouteille de Riesling grand cru coûte au Québec de 28$ à plus de 100$ (voir ici).

10 vins qui sortent des sentiers battus

On m'a demandé d'organiser une dégustation pour une dizaine de personnes en mettant de l'avant 10 vins que l'on ne boit pas habituellement.

Cet événement s'est déroulé, samedi après-midi, le samedi 14 décembre, dans une résidence privée.

Tous les profits seront remis à un organisme  but non lucratif.

Accompagnés de fromages, pâtés et chocolat noir, les participants en ont eu pour leur argent.

Téléchargez la liste des vins

Clos des Lambrays, Grand Cru, Domaine des Lambrays, Morey St-Denis, 2002, France

Cépage:    100% Pinot Noir
Code #:     épuisé

Prix:          125,00$*
Alcool:      13,5% 

Sucre:       2,7 g/litre

Servir:      16-17° C

Carafe:     15-20 min.
À boire:    2019-2024

*prix payé en 2009

Provenance: ma cave personnelle

C'est en 1365 que pour la première fois on peut voir apparaître dans les titres de l'Abbaye de Citeaux le nom d'une parcelle de vigne située au "Cloux des Lambrey" qui fut ensuite divisé entre 74 propriétaires différents pendant la Révolution de 1789.

À partir de 1868 on assiste peu à peu à la réunification du vignoble qui se trouve à l'extrémité nord du Clos de Tart. À partir de 1938 la propriété se referme sur elle-même et devient "La Belle au Vin Dormant".

La propriété a été restauré à partir de 1979 par messieurs Louis et Fabien Saier, de M. Rolland Pelletier de Chambure par la suite, et par Günter et Ruth Freund à compter de 1996.

Ces derniers ont mis tout leur cœur, leur passion et investit beaucoup dans la restauration du vignoble qui a retrouvé ses lettres de noblesse.

En 2014, le Clos des Lambrays qui a reçu le 27 avril 1981 le statut de Grand Cru, le 33e de la Bourgogne, fut acquis par le groupe LVMH pour la bagatelle de 101 millions d'euros.

En voulez-vous?

Il vous faudra probablement alors casser votre tire-lire.

Il reste quelques bouteilles au Québec du millésime 2014, offertes à 299,00$ (voir ici).

Pour sa part, le millésime 2015 fut proposé par l'entremise du Courrier Vinicole de la SA pour la modique somme de 344,25$. 

La somme que j'ai déboursée en 2009 pour cette bouteille, soit 125$, m'apparaît tout à coup presque comme une aubaine.  Voilà l'un des avantages d'avoir une cave pour y conserver ses bouteilles.

Suprêmes de pintade farcis, sauce à la crème rosée, ciboulette

Notes de dégustation:

Ayant déjà par le passé dégusté plusieurs millésimes âgés de ce vin, le 2002 est probablement l'un des plus achevés.

Sans surprise, il se présente avec une robe rubis teintée d'orangé et un nez prédominant sur la clémentine mûre, caractéristique de bien des crus âgés de plusieurs années comme celui-ci; en bouche, tout n'est qu'équilibre, suavité et persistance; que dire de plus? Les grands vins en effet ne demandent pas de grandes descriptions. Si vous achetez un millésime récent, je vous recommande de l'attendre une douzaine d'années, sinon plus.

Nuits St-Georges 1ier cru, Clos de la Maréchale, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier, 2004, France

Cépage:   100% Pinot Noir
Code #:    10911625 (millésime 2011)
Prix:          78,00$ (en 2006)
Alcool:      13% alc.
Sucre:       1.9 gr/litre
Servir:      17° Celsius

Frédéric Mugnier, un liquoriste de Dijon, fonde ce domaine en 1863. Il est exploité par ses fils et petits-fils jusqu'en 1949.

Affaibli par la guerre et les difficultés économiques, Jacques-Frédéric Mugnier décide de louer son domaine (10 hectares en fermage) au négociant-éleveur de Nuits St-Georges, Faiveley qui commercialise alors ce vin sous le nom de Clos de la Maréchale.

Frédéric Mugnier, fils de  Jacques Frédéric reprend les rennes du domaine familial  de 4 hectares en 1985, suite au décès de son père. Après la fin du bail d'une durée de 53 ans à la maison Faiveley, le Clos de la Maréchale revient dans le giron familial. Cette parcelle de 9 hectares et 76 ares est le plus grand monopole de la Côte d'Or. Le domaine compte alors 14 hectares.

On y produit huit vins (dont 4 premiers crus et 2 grands crus), répartis en 7 vins rouges et 1 vin blanc.

J'avais apporté cette bouteille lors de La Paulée de Bourgogne qui s'est tenue à Montréal le 26 avril 2016 au restaurant l'État-Major à laquelle assistait  M. Claude Chevalier du BIVB.

C'était en quelque sorte "une bouteille historique'' puisque ce fut le millésime 2004 du Clos de la Maréchale fut le premier que le domaine embouteillait sous son propre nom depuis la reprise en mai de cette parcelle.

Il y avait 28 succursales qui détenaient le millésime 2011 de ce vin en inventaire au moment de la présente publication (voir ici).

Longe de veau de lait du Québec,  légumes rôtis

Crédit : Restaurant l’État-Major

Notes de dégustation:

Ce vin affichait une parfaite évolution, tant au niveau du goût que de ses arômes; sa robe était de couleur rubis-grenat et ses merveilleux parfums comprenaient ceux de fleurs séchées, d'orange sanguine et d'épices orientales; la bouche révélait une texture douce et suave, un équilibre impeccable, et une longue et sensuelle finale; se vin prêt à boire pourra encore durer une dizaine d'années pour ceux qui en ont en cave.

Muscat blanc, Pierre Noire, Massandra, Crimée, 2000, Ukraine

Cépage:       100% Muscat blanc
Code #:        n. d.
Prix:              n. d.
Format:      500 ml

Alcool:        13%
Sucre:         23% ou 230 g/litre!

Servir:         8° Celsius

Fondée en 1894, le domaine de Massandra situé près de la ville de Yalta, avec plus de 120 ans d'existence, est le plus vieux producteur de vin de la Crimée en Ukraine. Le complexe fut construit par le prince Lev Golitzin à la demande de l'empereur russe Nicolas II.

La collection de ce domaine, gardée dans de long tunnels creusés dans le granite des montagnes, compte plus d'un million de bouteilles de toutes sortes, certaines remontant jusqu'à 1775.

Bien que l'on produise des vins tranquilles, la réputation de ce producteur repose avant tout sur ses vins de dessert, les plus réputés étant ceux élaborés avec le Muscat Blanc.

Le vin mentionné en titre n'a jamais été vendu au Québec. Il a été embouteillé le 23 août 2001, soit près de deux ans après la vendange. Cette bouteille m'a été remise en cadeau par une personne de nationalité ukrainienne qui l'a acquise à la propriété il y a plus de dix ans.

Le montage-photos ci-dessous permet de voir les détails de l'étiquette, de la contre-étiquette, et du goulot.

Notes de dégustation:

Un vin à la robe ambrée passablement foncée; très aromatique, on y décèle à l'olfactif des notes florales, de miel, de figues et d'un peu de noix; la bouche est assez grasse mais fraîche malgré tout; la finale est très longue et suave; nul besoin de dessert avec ce vin car il devient lui-même le dessert; un tel vin peut durer 30, voire 50 ans; avec la situation politique actuelle en Crimée, l'accès à ce vin est devenu presque impossible.

Dégustation privée - VOSNE-ROMANÉE, LES CHAMPS PERDRIX, BRUNO CLAIR, 2005, FRANCE

Cépage: 100% Pinot Noir

Code:      épuisé
Prix:        ~$85.00
Servir:    16-17° Celsius
Carafe:   20 minutes

Histoire  
(source: www.bruno-clair.com)

Bruno Clair succéda à son père Bernard (1920-2005) qui lui-même avait succédé au sien, Joseph Clair (1889-1971); ce dernier eut une grande influence sur les vignerons de Marsannay. Ainsi, Marsannay est la seule appellation bourguignonne à se conjuguer en rosé, en blanc et en rouge. Avec son fils Bernard, ceux-ci constituèrent l'un des plus beaux patrimoines viticoles bourguignons dans les plus beaux terroirs de la Côte de Nuits.

Bruno Clair, fonde le domaine viticole qui porte son nom en 1979. Quelques parcelles de Marsannay et de Fixin, La Dominode à Savigny-les-Beaune et une grande parcelle en friche à Morey-Saint-Denis dans le lieu-dit ¨En la rue de Vergy¨ forme l'essentiel de l'exploitation naissante.  En 1986, Bruno se voit confier les vignes des parents frères et sœurs (Clos de Bèze, Cazetiers, Clos St-Jacques, Vosne-Romanée, Clos du Fonteny, Chambolle-Musigny). De nouvelles vignes s'adjoignent à l'exploitation en 1993 (Corton-Charlemagne, Pernand-Vergelesses et Aloxe-Corton) et en 1996 (Gevrey-Chambertin Petite Chapelle) pour porter la superficie du domaine à plus de 23 hectares.  

Aujourd'hui le domaine de Bruno Clair produit sur 23 hectares et embouteille plus de deux douzaines de vins différents, certains parmi les plus prestigieuses appellations de la Bourgogne dont celui que nous décrivons aujourd'hui, le Vosne-Romanée Champs Perdrix (0.9255 ha), un climat situé juste au-dessus de La Tâche. Le terroir des Champs-Perdrix est très pauvre et marneux. C'est un sol difficile à travailler et il a fallu aux vignes beaucoup de temps (plus de 30 ans) pour s'y implanter convenablement. 

Notes de dégustation: 

Couleur rouge rubis moyen-foncé; nez racé de fruits rouges (framboises, cassis) avec un soupçon de truffe; l'attaque est fraîche, fruitée et concentrée et reflète bien ce grand millésime; un peu d'épices apparaît en milieu de bouche et se développe en une finale riche et intense qui parfume la bouche; bien que déjà délicieux, c'est un vin encore jeune qui pourra continuer à se développer pour les 5 à 8 prochaines années; un bon Bourgogne comme on aimerait en boire plus souvent. 

 

Corton-Charlemagne grand cru, Bouchard Père et fils, 2003, France

Cépage:   100% Chardonnay
Code #:    épuisé
Prix:         115,00$ (à l'époque)
Servir:     12-13° Celsius

Bien que ce producteur ne bénéficie pas d'une réputation aussi grande que certaines autres maison bourguignonnes, on a parfois tendance à oublier qu'il possède tout de même des vignobles situés dans certaines des plus prestigieuses appellations de Bourgogne, dont celle-ci. Règle générale, je peux vous dire que la qualité des vins haut de gamme de ce producteur est au rendez-vous.

J'aime bien boire mes Corton-Charlemagne lorsqu'ils sont âgés entre 15 et 20 ans. Je n'ai pas voulu prendre de chances toutefois avec celui-ci, compte tenu que ce fut un millésime très chaud et que les vins de cette année possèdent bien souvent un niveau d'acidité plus bas, les faisant évoluer un peu plus rapidement.

Notes de dégustation:

Le vin chatoie tout d'abord l’œil avec sa jolie et brillante couleur jaune-or. Le nez n'est pas en reste avec ses parfums de miel, de fleurs blanches et de douce vanille. La bouche, bien fondue, est des plus suave. Très bon équilibre des saveurs. Un vin très représentatif de son appellation, prêt à boire, et bon pour encore 3 à 5 ans au moins. Belle et longue finale. A accompagné quelques juteux homards.

Dégustation privée - VOSNE-ROMANÉE, ROBERT ARNOUX, 1999, FRANCE

Cépage:   100% Pinot Noir
Code #:   épuisé
Prix:        59,00$ (en mars 2002)
Servir:     17-18° Celsius

Beaucoup d'experts et d'amateurs classent ce domaine parmi ceux qui réussissent à livrer une expression pure du Pinot Noir et ces vins sont très recherchés. Ce domaine de 14 hectares produit pas moins de 14 appellations comptant parmi les plus belles de la Côte-de-Nuits: Clos Vougeot, Nuits St-Georges, Romanée St-Vivant, Échézeaux, etc. Même son Vosne-Romanée Villages, tel celui commenté ici atteint un niveau de qualité nettement au-dessus de la moyenne des autres producteurs.

Avec magret de canard sauce à l'orange

Depuis une vingtaine d'années, c'est le gendre de Robert Arnoux, Pascal Lachaux qui a épousé la fille de M. Arnoux, Florence, qui gère le domaine. On voit de nos jours de plus en plus sur les bouteilles le nom: Domaine Arnoux-Lachaux.

Notes de dégustation:  

Le vin arbore une teinte rouge vermillon aux pourtours légèrement orangés. Le nez exprime des arômes tertiaires riches et évolués très invitants de végétaux (écorce de clémentine) et de fruits rouges (framboise, cassis).  La bouche est suave, ample et caressante. Un vin harmonieux reflétant sa plénitude et sa quasi-perfection. Longue finale vaporeuse et délicieuse. Un vin présentement à son apogée.

PETIT SOUPER D'UN SAMEDI SOIR ENTRE AMIS

Il en avait été ainsi convenu. C’est le 8 juin dernier que moi et quelques autres personnes avions été invités à ville Lorraine, chez Pierre et Diane, des amis de longue date. J’aurais ainsi l’occasion de revoir un ancien collègue de travail, Ronald, dont j’avais perdu la trace depuis plus de vingt ans!

En guise d’apéro, nous débutâmes avec un magnum de sangria Penasol. Préalablement bien rafraîchie, il ne resta plus qu’à découper une orange en fines tranches pour le coup d’œil. Avec l’été qui approchait, cette boisson était bien de circonstance, d’autant plus qu’elle possède un équilibre qui fait parfois défaut à certaines autres (voir ici).

La mise en bouche, d’une incroyable originalité et véritable défi d’harmonisation pour le vin, se composa d’une verrine de mousse de foie de canard sur une salsa de mangue recouvert d’une réduction balsamique. Un délice!

Mais alors que la réduction balsamique et la mousse de foie de canard pointe en direction d’un vin rouge alors que la salsa de mangue vers un vin blanc, quel type devin choisir?  Mon choix se porta vers…un vin mousseux italien  rosé, le Sergio de Mionetto, élaboré à 70% de Raboso et 30% de Lagrein, deux cépages méconnus. La fraîcheur du vin servi à 12 Celsius s’agença à celle de la mangue alors que le léger goût de fraises des champs s’associa parfaitement à la mousse de foie de canard et à la réduction balsamique. Fiouuuu!

L’entrée ne fut guère plus aisée à agencer car il s’agissait d’asperges au jus d’étuvé de garam masala (un mélange d'épices du nord de l'Inde) avec tartine aux œufs de caille et fondue d’oignon. Asperges, épice, oignon, trois ingrédients qui ne sont pas évidents pour le vin au premier abord. Signalons que la cuisinière avait eu la bonne idée de ne pas trop forcer la dose sur l’épice.

Mon intuition me porta à mettre l’accent sur l’asperge. Lorsque servie nature, un vin blanc quelque peu neutre, tel un vin d’Autriche fait avec le Gruner Vetliner convient bien. Mais il y ici une épice au goût bien présent ainsi que de l’oignon. Mon choix se porta donc vers un vin blanc au profil aromatique plus marqué, le Pyrène Cuvée Marine de Lionel Osmin, 2012, du Sud-Ouest de la France. Majoritairement élaboré avec du Sauvignon blanc et secondé de Gros Manseng et Colombard, ce vin est un véritable passe-partout et réussit le tour de force de mettre en valeur toutes les saveurs distinctes de ce plat. Refiouuu!

La suite du repas  allait s’avérait plus facile pour l’accompagnement des vins. Le plat principal fut de beaux gros et délicieux homards accompagnés de deux sauces (beurre à l’ail et sauce thermidor) et servis avec du risotto dans une tomate au four et de salade verte. Miam!

Pour arroser dignement ce crustacé, deux vins blancs dont plus de 16,000 kilomètres séparent leurs lieux de provenance. En premier lieu, le Chenin blanc Vieilles Vignes, Bernard Series de Bellingham, 2010, d’Afrique du Sud dont la minéralité apporte fraîcheur et complexité à la bouche mielleuse et vanillée. En second lieu, le Chardonnay Calcaire de Clos duBois, 2010 de Californie suivit parfaitement le premier car un brin plus rond et beurré, mais conservant malgré tout un bel équilibre en bouche. 

Il n’y a pas selon moi de repas complet sans fromages et encore moins sans vin rouge. Pour satisfaire cet impératif besoin essentiel, un plateau de fromages pas trop puissants nous fûmes présentés (Morgon, Sauvagine, brie, Oka, etc.). Pour  J’avais sélectionné de ma cave personnelle une bouteille d’un vieux Bourgogne,  un Pommard 1990 de Joseph Faiveley qui malgré son âge quelque peu avancé avait conservé une couleur sombre et un surprenant air de jeunesse.  J’ai bien fait malgré tout de le partager en bonne compagnie ce soir-là car je m’aperçus en examinant le bouchon de liège extirpé que le vin avait commencé à remonter jusqu’au haut de celui-ci, signe qu’il aurait pu commencer bientôt à s’oxyder par la suite.

Et pour bien clôturer ces agapes, quoi de mieux qu’une crème brûlée maison. Et puisqu’il existe de par ce vaste monde au moins un vin pour accompagner tous les mets culinaires, je choisis pour alléger ce dernier service un vin de dessert grec vendu pour une chanson, servi rafraîchi (14 Celsius), le Mavrodaphné de Patras de la maison Kourtaki. Le cépage Mavrodaphné, dont le nom signifie « Laurier noir », est élaboré comme un porto, c’est-à-dire muté avec de l’alcool afin que le vin conservé un peu de son sucre résiduel. Celui-ci par contre a un taux d’alcool plus bas (15%) est plus léger et moins sucré qu’un porto. Il est idéal avec les desserts où l’on retrouve de la vanille, du caramel ou du chocolat.

Bon et bien mes ami(e)s, la prochaine fois c'est moi qui vous recevrai, promis!